Diario di viaggio di Le Boreal - Crociera di 10 giorni da Boston a Montreal

3 ° giorno: Halifax, Nuova Scozia

Le Boreal non stava arrivando ad Halifax fino a dopo pranzo, quindi abbiamo avuto un'altra piacevole mattinata sulla nave. Dopo colazione, mi sono seduto alla conferenza inglese sulle balene del naturalista Jose. Come la storica Sophie, la sua passione per il suo argomento era contagiosa e mi ha entusiasmato per la possibilità di vedere le balene nella rotta di St. Lawrence. Mentre stavamo ascoltando il naturalista in inglese, il gruppo francese stava ascoltando la presentazione di Sophie su Acadia nel teatro.

Ho pranzato nella sala da pranzo principale di Le Boreal. Era un giorno italiano (hanno presentato una cucina diversa ogni giorno a pranzo), e ho adorato l'insalata e le lasagne. Anche il dessert era buono - una crostata yummy lampone. Non sorprende che i francesi sappiano fare dolci, vero? Una cosa che ho notato della nave è stata la mancanza di annunci. Aggiunge certamente all'atmosfera da yacht!

Arrivammo ad Halifax prima delle 14 e tutti dovemmo sdoganare i nostri passaporti, parlare con un funzionario che ha timbrato il nostro passaporto e restituirlo alla nave. Ci è voluto un po 'di tempo perché alcune persone non sono andate in sala finché non sono stati annunciati il ​​loro nome e il numero di cabina, nonostante tre o quattro annunci in francese e inglese, oltre a essere stato stampato nella newsletter quotidiana. Gli annunci erano tanto più fastidiosi dal momento che la nave ne ha così pochi.

Le navi attraccano in un posto adorabile a Halifax, e ho voluto avere il tempo di girovagare per l'area del molo. Pier 21 è l'equivalente canadese di Ellis Island e 1,5 milioni di immigrati sono entrati in Canada attraverso questo porto dal 1928 al 1971. Halifax vanta la più grande passerella del centro continua del mondo, che si estende per 4 km (circa 2 miglia) dal molo 21 a Purdy's Wharf. Sembra molto carino, con molti negozi, bar e ristoranti. Anche la Crystal Symphony e Silver Whisper erano in porto, il che significava che circa 1.500 crocieristi erano a Halifax quel giorno. Alcuni giorni Halifax ha quattro grandi navi in ​​porto con oltre 10.000 passeggeri! Sono contento che eravamo lì in una giornata di luce.

Halifax è meglio conosciuto per me come il luogo in cui i corpi dei passeggeri del Titanic sono stati portati dopo l'affondamento nell'aprile del 1912. C'è anche un memoriale vicino a Peggy's Cove che ricorda i 229 passeggeri e equipaggio di Swissair che morirono quando il loro aereo da New York a Ginevra catturò incendiato e precipitato nel 1998. Essendo il porto nordamericano più vicino all'Europa, la città ha ricoperto ruoli importanti in entrambe le guerre mondiali, e ricordo che molti aerei statunitensi furono radicati lì dopo l'11 settembre 2001.

La più grande esplosione non nucleare mai verificatasi dall'uomo avvenne a Halifax durante la prima guerra mondiale il 6 dicembre 1917. Due navi si scontrarono l'una con l'altra nel porto stretto (che è anche il secondo più profondo del mondo vicino a Sydney), stabilendo una a fuoco. Molti cittadini si sono fermati sulle rive a guardare la scena e altri hanno sbirciato il sito attraverso le finestre delle loro scuole, case o attività commerciali. Quello che i residenti non sapevano era che una delle navi era una portaerei francese senza munizioni, la SS Mont Blanc, diretta verso l'Europa. L'altra era una nave di soccorso di guerra, senza carico. Poco dopo l'incidente, la nave delle munizioni è esplosa e 2000 sono stati uccisi e altri 9000 feriti gravemente. Tutti gli edifici per 500 acri che circondavano il porto furono distrutti e l'esplosione causò anche uno tsunami nel porto. I resti della nave furono trovati a miglia di distanza (una parte dell'ancora del peso di 1000 sterline fu trovata a 5 miglia di distanza). La gente ha sentito l'esplosione a 100 miglia di distanza. Anche se era inverno, l'America ha immediatamente inviato un treno pieno di operatori umanitari, che hanno soggiornato per settimane aiutando con i soccorsi e cementando il legame tra Canada e Stati Uniti.

Le Boreal ha fatto due escursioni a terra a Halifax. Uno era un tour della città di Halifax che ha visitato molti dei siti storici della città, insieme al Giardino Pubblico e al Museo Marittimo dell'Atlantico. Ho fatto il secondo tour, che era una gita di mezza giornata alla pittoresca baia di Peggy.

3 ° giorno: Peggy's Cove, Nova Scotia

Salimmo sull'autobus per l'escursione a riva Le Boreal alla famosa Peggy's Cove circa 2:45. Avevamo due autobus per l'escursione, e hanno messo i sei ospiti di lingua inglese su uno di quei grandi autobus a fisarmonica. Sedemmo nel retro della fisarmonica e ascoltammo la guida inglese mentre i francesi avevano una guida microfonica nella parte anteriore. La nostra guida Lynn era un'infermiera in pensione di Halifax che lavorava per i tour operator come un lavoro divertente. Era molto brava e ci teneva intrattenuti con le informazioni sulla regione mentre guidavamo attraverso Halifax e nell'ora in cui andavamo a Peggy's Cove.

Peggy's Cove ha meno di 75 abitanti ma è visitata ogni anno da migliaia di persone dato che è uno dei villaggi di pescatori più famosi al mondo. La città è stata costruita su fondamenta di granito, quindi non ha molto terreno per coltivare nulla. È un posto incantevole e meraviglioso per fotografi e artisti. Peggy's Cove si trova alla foce di Margaret's Bay. Secondo la leggenda, una giovane donna di nome Margaret fu salvata da un naufragio, si stabilì nella zona e sposò uno dei suoi soccorritori.

Molti visitatori di Peggy's Cove siedono sui banchi a guardare il mare o il faro. Il villaggio ha alcune gallerie d'arte e negozi, ma puoi vedere l'intero villaggio in circa un'ora. Siamo rimasti un'ora e mezza. Ho preso un po 'di foto, ho mangiato un delizioso cono di gelato allo zenzero e ho sfogliato un po' nei negozi, anche comprando un magnete da frigorifero. Anche se abbiamo pensato che potesse piovere, il sole è uscito mentre ci avvicinavamo a Peggy's Cove, quindi ho lasciato l'impermeabile sul bus.

Ho cenato al buffet informale al ristorante Grill. E 'stato un altro buon pasto, ma penso che preferisco essere aspettato nel ristorante principale. Come per quasi tutte le sere, l'intrattenimento serale includeva musica dal vivo al pianoforte sia nella sala principale che nella sala panoramica. Questa sera abbiamo anche tenuto un concerto di pianoforte nel teatro.

Il giorno successivo, Le Boreal si troverebbe a Louisbourg, in Nuova Scozia.

4 ° giorno - Louisbourg, Nuova Scozia

La mattina dopo Le Boreal era in mare sulla strada da Halifax a Louisbourg. La nave ha una velocità massima di 15 nodi, meno delle navi più grandi. Mi piaceva non dover alzarsi presto ogni mattina; sembra molto civile.

Mangiai una leggera colazione e assistetti al discorso di Sophie su Samuel Champlain, che era il famoso esploratore francese responsabile di gran parte dell'insediamento del Quebec. Il lago Champlain nello stato di New York è anche chiamato per lui.

Il tema del pranzo era la cucina canadese, e avevamo gambe di granchio insieme ad altri frutti di mare. Sfortunatamente, ero in un tour delle 12:45, quindi dovevo mangiare piuttosto velocemente. Abbiamo preso un tender a riva a Louisbourg, in Nuova Scozia, seguito da un breve tragitto in autobus fino alla Fortezza Louisbourg. Quando arrivammo alla fortezza, ci diedero le macchine Audiovox e ci divisero in due gruppi: inglese (circa 14 di noi, che erano quasi tutti americani / britannici) e francesi (il resto). Bello avere un gruppo di tour così piccolo.

I francesi costruirono la fortezza e la città su questo sito nel 1713. Fu parzialmente distrutto quando gli Inglesi conquistarono la Nuova Scozia verso la fine del 1750 ma raggiunsero la sua altezza nel 1744. Il sito fu abbandonato e lasciato in rovina prima che diventasse un cittadino canadese parco nel 1928. La maggior parte della ricostruzione fu fatta a partire dagli anni '60, e oggi circa il 20% della città è stata ricostruita, rendendola la "più grande città del 18 ° secolo ricostruita nel Nord America", secondo la brochure. Le rovine del resto della città sono ancora lì, e gli archeologi

5 ° giorno - Iles de la Madeleine (Isole della Magdalen) - Tour mattutino

Se non hai mai sentito parlare di Iles de la Madeleine, non sei il solo. Questo arcipelago di una dozzina di isole (solo sette abitate) si trova nel mezzo del Golfo di San Lorenzo, a circa 60 miglia dall'Isola del Principe Edoardo, a 125 miglia dalla penisola di Gaspe del Quebec, e oltre 700 miglia da Montreal. Sei delle isole sono collegate con lunghe e sottili dune di sabbia e un'unica strada pubblica - rotta 199. L'intero gruppo ha la forma di un amo da pesca o di una falce di luna.

Anche se nel Canada marittimo e nel fuso orario dell'Atlantico, le isole fanno parte della provincia del Quebec. Jacques Cartier scrisse per la prima volta delle isole nel 1534 e Samuel de Champlain le mise su una mappa nel 1629 con il nome "La Magdeleine". Il nome attuale, Iles de la Madeleine fu soprannominato nel 1663 in onore della moglie del concessionario delle isole nel 1663. Per molto tempo, molte mappe inglesi mostrarono le isole come le isole Magdalen, ma ora tutte le mappe mostrano il nome francese .

Molti degli attuali 13.000 abitanti dell'arcipelago discendono dagli Acadiani che furono esiliati dall'Acadia in tutto il mondo nel 1755. Alcuni sfuggirono alla deportazione e fuggirono in queste isole e in altri. Oltre il 95 per cento degli abitanti di oggi sono francesi e l'altro 5 per cento di lingua inglese (chiamati anglofoni dai francesi), per lo più di discendenza scozzese. Molti Anglofoni vivono nelle loro piccole comunità e mandano i loro figli nelle scuole inglesi, che si trovano in un distretto diverso da quello francese.

La maggior parte dei Madelinot è coinvolta in occupazioni legate al mare - pesca o turismo. Negli anni '70 le isole contavano circa 5.000 visitatori, nel 2010 c'erano oltre 50.000, per lo più in luglio e agosto. Turisti e artisti vengono per le 180 miglia (300 km) di spiagge incontaminate, la cultura e il patrimonio unici e la pace e la tranquillità. La maggior parte non viene per il nuoto poiché la temperatura dell'acqua raggiunge solo il massimo della metà degli anni '60!

Gli abitanti di Iles de la Madeleine considerano il loro clima un clima marittimo "mite" dato che i mari rendono il clima invernale molto più caldo rispetto al continente Québec. Non hanno molta neve, ma ottengono molto vento tutto l'anno, il che rende la guida una vera sfida in inverno poiché la neve (e anche a volte le onde) può soffiare sulle strade. Questi venti costanti soffiano da 17 a 40 km / h (da 9 a 22 nodi) e ancora più forti in inverno. Surfers, kite boarders e parapendisti affollano le isole per i venti. Ci sono centinaia di attività estive, incluso un grande concorso di costruzione di "castello di sabbia" ogni agosto. L'area è il sogno di un fotografo, di un birder e di un escursionista.

Arrivare all'arcipelago non è facile. Solo poche navi da crociera visitano ogni anno, ma il governo sta cercando di attirare di più. La maggior parte dei visitatori (circa l'80%) arriva tramite il traghetto di 5 ore dall'Isola del Principe Edoardo. Altri arrivano in aereo da Montreal (non stop in estate, 2 fermate nel resto dell'anno). Sia i costi aerei che quelli del traghetto sono alti, ma sapere che puoi fuggire di tanto in tanto rende la vita più sopportabile per molti Madelinot.

Le miniere di sale sono il terzo più grande datore di lavoro. Le isole si trovano su sette grandi cupole di sale, e quella più vicina alla superficie è stata estratta per il sale stradale per diversi anni. Ho pensato che fosse interessante il fatto che trovassero le cupole di sale quando si forava l'olio.

Alcuni marinai hanno trovato la strada per le isole per caso. Sono stati registrati oltre 400 naufragi, per lo più navi spazzate via dalle tempeste. I marinai che sopravvissero a volte resero le isole la loro casa.

La cultura francese delle isole è diversa dal Quebec o dalla Francia, il che non sorprende dato il loro isolamento (fino all'avvento dei moderni metodi di comunicazione). La lingua è più francese acadiano, che proveniva dal "vecchio francese" del Medioevo e del Rinascimento. L'accento varia anche da isola a isola, dal momento che ogni singola isola è stata isolata fino a quando la strada non le ha connesse negli anni '50. Ad esempio, invece di far ruotare le "R" come la maggior parte dei parlanti francesi, un'isola li ha resi completamente silenziosi. Secondo la leggenda locale, la ragione di questo cambiamento risale agli Acadiani. Gli inglesi cercarono costantemente di convincere gli Acadiani a impegnarsi con la loro fedeltà al Re d'Inghilterra. (King è "Roi" in francese). Per evitare di dire questa parola, hanno semplicemente abbandonato la "R" da tutta la pronuncia. Bella storia, non è vero?

I Madelinot pescano aragoste, capesante, granchi, pesci e molluschi. L'aragosta è il raccolto più importante. L'attuale stagione delle aragoste inizia la prima settimana di maggio e dura per circa nove settimane fino alla prima settimana di luglio. La pesca dell'aragosta inizia alle 5 del mattino il giorno dell'inaugurazione, ed è una corsa ai luoghi preferiti per l'aragosta. A causa della pesca eccessiva di molte specie in passato, i pescatori ora lavorano in cooperazione con gli esperti del gioco e dei pesci della zona per controllare il numero di aragoste e altri pesci catturati. Ci sono 325 pescatori di aragoste nelle isole e ognuno può far uscire meno di 300 trappole al giorno. (A partire dal 2004, quando potevano utilizzare 300 trappole, i pescatori hanno accettato di ridurre tre trappole ogni anno per 10 anni per aiutare a conservare la popolazione, quindi nel 2011 potrebbero solo distribuire 282. Esamineranno quando arriverà nel 2014 .) Sebbene ogni trappola possa essere estratta solo una volta al giorno, una dozzina o più aragoste potrebbero trovarsi nella trappola quando viene tirata su. Non possono tenere aragoste il cui corpo è lungo meno di 3,25 pollici. I pescatori hanno ottenuto $ 4,78 per libbra di aragosta nel 2011, ma solo $ 3,72 per libbra l'anno prima. Come molti "contadini" che si basano principalmente su un solo raccolto (ad esempio i coltivatori di tabacco del Sud), fanno la maggior parte del loro reddito durante queste poche brevi settimane ogni anno. Il nostro autista del tour bus era principalmente un pescatore di aragoste, ma lavora in altri lavori per il resto dell'anno.

Le Boreal arrivò al molo dei traghetti a Cap-aux-Meules (Capo di Grindstone) verso le 7:30 del mattino. Il giorno era perfetto: soleggiato e circa 65-70. Il vento era leggero come non mai, anche se le bandiere sventolavano dritte. Il piccolo villaggio (circa 1500 abitanti) ha lo stesso nome dell'isola. Il nome deriva dalle piccole rocce / macine della collina che si affacciano sul porto. Mi ero iscritto per un tour mattutino e pomeridiano poiché pensavo che difficilmente avrei avuto la possibilità di tornare. Il tour mattutino è partito alle 8:30 e sono stato felice di vedere che i madrelingua inglesi avevano il nostro piccolo autobus! Tredici di noi, oltre a Stephan l'autista e una guida eccezionale di nome Susan, sono partiti per visitare due delle isole: Ile du Havre Aubert e Ile du Havre Aux Maisons.

Susan è originaria di Winnipeg e ha incontrato suo marito oltre 25 anni fa in un campo bilingue. Non parlava francese e non parlava inglese. Hanno flirtato tra loro e trovato un modo per comunicare. Come molti giovani, aveva lasciato le isole all'età di 16 anni per proseguire gli studi altrove in Canada. (gli studenti ora possono guadagnare crediti universitari nelle isole). Non aveva intenzione di tornare. Si sono sposati, hanno vissuto in Giappone e altrove in tutto il mondo, tornando alle isole 17 anni fa per fare la loro casa.Insegna a ESL part-time, ed era un giornalista che ora è il sindaco. Ha detto che molti giovani sono come suo marito; se ne vanno, ma tornano ad allevare una famiglia.

Lasciammo Cap-aux-Meules e andammo a sud-ovest verso Havre Aubert Island. Gran parte della strada segue le dune di sabbia molto strette, che sono coperte di erba marina. Anni fa permettevano il campeggio e le escursioni sulle dune, ma ora è strettamente controllato per cercare di proteggerli. Gli equipaggi della strada hanno aggiunto grandi rocce al litorale lungo la strada per aiutare a rallentare l'erosione. Havre Aubert è l'estremità meridionale dell'arcipelago ed è la più boscosa (ha ancora pochissimi alberi, poiché la maggior parte delle foreste sono state abbattute anni fa per costruire case e legna da ardere e non sono mai state reimpiantate). La breve stagione di crescita mantiene i pochi alberi piccoli.

Ci fermammo per la prima volta al sito di Autrefois, la casa di Claude Bourgeois, che un tempo era il capitano dell'Annick, una barca da pesca con l'aragosta. Nel 1990, la sua barca affondò durante una tempesta. Sopravvisse ma fu ferito sia fisicamente che mentalmente. Si ritirò dalla pesca quattro anni dopo e iniziò a costruire un piccolo villaggio storico come quello di suo nonno sulla sua terra, principalmente per la terapia. Ha aperto il sito nel 1998, ed è piuttosto un personaggio. Ci piaceva molto ascoltare le sue storie di vita come un pescatore di aragoste e cantare con la sua chitarra. Vedere una trappola per aragosta da 24 "x 32" (taglia regolamentata) da vicino e imparare come i pescatori fanno queste trappole (che durano circa 5-7 anni) era affascinante. L'aragosta più grande mai pescata era di 42 chili nella baia di Fundy, e la più grande delle Iles de la Madeleine era di 26 sterline, che si stima avesse circa 45-50 anni. Il più grande di Claude era di 10 sterline, ma anche quella taglia è troppo grande per essere mangiata (dura). La maggior parte delle aragoste catturate ha circa 7 anni.

Dopo aver ascoltato Claude, abbiamo girato il suo villaggio ricreato, osservando gli edifici tradizionali, pieni di mobili antichi e attrezzature agricole. Visita molto commovente dal momento che il villaggio sembrava essere ricreato così amorevolmente e Claude era così appassionato della sua vita.

Lasciammo Claude dopo circa un'ora e ci dirigemmo verso il sito storico di La Grave, all'estremità dell'isola vicino al villaggio principale di Havre-Aubert. Questo sito è stato il primo insediamento in tutte le isole ed è su un piccolo promontorio, che è così stretto che tutti gli edifici sono sul lungomare su entrambi i lati della strada o sull'altro. Gli edifici sono colorati, e tutti noi abbiamo pensato che fosse un posto magico. Sfortunatamente, il Musée de la Mer (Museo Marittimo) alla "fine della strada" è stato chiuso per lavori di ristrutturazione e potrebbe non essere aperto per un altro anno circa. Le cose si muovono lentamente in queste isole, proprio come in altre parti del mondo come i Caraibi.

Abbiamo avuto il tempo libero per visitare i negozi e fare un po 'di beachcombing. Molti artisti (e non solo) in queste isole eclettiche provengono da tutto il mondo. Ad esempio, un artista giapponese è venuto qui e ha soggiornato, così come un artista batik di seta giavanese, un oceanografo brasiliano e la nostra guida. Uno dei negozi, Artisans du Sable, fa parte della rete Economusee, dove i visitatori possono osservare gli artisti al lavoro in un ambiente da boutique-laboratorio. Una delle specialità di questo laboratorio è stata l'arte di una miscela "segreta" di sabbia tenuta insieme ad un tipo di sostanza resinosa. I pezzi meravigliosi sembrano crollare immediatamente, ma sono piuttosto pesanti e rock.

Lasciando Havre Aubert, tornammo in macchina verso la nave, fermandoci a un affumicatoio di pesci sull'isola di Havre Aux Maisons. La nostra guida e la sua famiglia vivono su quest'isola, che si trova tra Havre-Aubert e l'isola principale di Cap aux Meules. Susan ci ha detto che le unità familiari sono molto importanti qui, e gli uomini si identificano usando il loro nome seguito dal nome del loro padre. Ad esempio, suo marito è Joel e suo padre Euclide. Quindi, suo marito va da Joel aux Euclid (aux è "di"). Nell'elenco telefonico, il suo nome è elencato come Joel E., sebbene E. non sia la sua iniziale di mezzo. A volte i nomi vanno avanti e avanti come Joel aux Euclid aux, il nome del nonno, ecc.

La fumeria del pesce era di proprietà di due fratelli. L'aringa affumicata era una fonte di reddito importante per l'isola, ma le aringhe erano sovrasfruttate, quindi ora i fratelli vendono solo al mercato locale. Devono anche "importare" l'aringa dal New Brunswick per ottenere abbastanza. Abbiamo visitato uno degli affumicati che non era più usato, vedendo vecchie foto e leggendo come erano preparati i pesci. Ci trasferimmo nella fumeria del pesce, dove uno dei fratelli aprì brevemente una porta per noi da vedere dall'esterno, ma non andammo nell'edificio fumoso dove usavano legno di acero e segatura per fumare. I pesci sono immersi in salamoia salata per 2-3 giorni, seguiti da 2-3 mesi di 24 ore al giorno nell'affumicatoio. Il prodotto finale è simile alla carne secca solo più difficile.

Infine, abbiamo visto un breve video di lavoratori che eseguono i vari passaggi, hanno assaggiato i due tipi di aringa affumicata (secca e in salsa oleosa) e hanno avuto la possibilità di comprarne alcuni. Ho portato un po 'di aringa nella salsa oleosa a casa e sono stato molto felice che il barattolo di vetro ha reso il viaggio di ritorno a casa nel mio bagaglio registrato senza rompere!

La nostra ultima tappa del tour mattutino è stata nella chiesa cattolica di San Pietro (Saint-Pierre de la Verniere) a Cap-aux-Meules. Questa è la seconda chiesa in legno più grande del Nord America. (La più grande si trova in Nuova Scozia.) La chiesa fu costruita per la prima volta in legno e conservata nella stiva di un'imbarcazione diretta in Europa dal Nord America. Affondò vicino all'isola e il carico fu trasferito su un'altra nave. Anche quella nave affondò poco dopo aver lasciato le isole. I proprietari del carico decisero che era stato maledetto e lo diede alla chiesa. Non molto tempo dopo che la struttura della chiesa fu completata, un'enorme tempesta la fece saltare in aria. Hanno "doppio-benedetto" il legno e il sito prima di ricominciare! La chiesa fu aperta nel 1876 e ampliata nel 1900. È stato classificato monumento storico canadese nel 1992 ed è ancora una chiesa attiva.

L'interno della chiesa era incantevole, ma il cimitero era affascinante, con molte vecchie lapidi interessanti e una meravigliosa vista sul mare. Siamo tornati alla nave verso le 1:15, con il tempo sufficiente per mangiare un boccone prima del tour pomeridiano di alcune delle Iles de la Madeleine alle 2:15.

5 ° giorno - Iles de la Madeleine, Quebec - Tour pomeridiano

La nostra guida Susan e l'autista Stephan hanno anche fatto il tour inglese pomeridiano alle Iles de la Madeleine. Abbiamo avuto 14 questa volta, con circa la metà di noi dal tour del mattino. È stato così bello avere un gruppo di tour così piccolo, uno dei vantaggi di essere nella minoranza di lingua inglese su Le Boreal. Mentre il tour mattutino si concentrava sulla storia e la cultura dell'arcipelago, il tour pomeridiano era più incentrato sulla bellezza naturale e sul patrimonio geologico. Queste isole risalgono a oltre 70.000 anni fa e sono formate principalmente da lunghe dune sabbiose derivanti dalla costante erosione di magnifiche scogliere di arenaria rossa. Abbiamo guidato per circa un'ora verso il punto più a nord-est delle isole di Ile de la Grande Entree, il che significava che quelli di noi in entrambe le tournée avevano viaggiato per l'intera lunghezza dell'arcipelago percorribile. Abbiamo attraversato l'isola inglese di Ile de Grosse, passando per la miniera di sale e fermandoci a Grande-Entree sull'isola omonima. Grand Entree è la "capitale di aragosta del Quebec", con 125 pescatori di aragoste (dei 325 sull'isola) che vivono lì. Abbiamo avuto circa 30 minuti per dare un'occhiata alle barche, alla spiaggia e alle piccole boutique.

Lasciando Grande Entree, ci siamo fermati in una delle alte scogliere che si affacciano su un'incantevole spiaggia dell'isola. Era vicino alla città di Old Harry, che era il luogo delle cacce ai trichechi dei secoli XVII e XVIII. Queste cacce portarono i primi baschi nelle isole. Gli enormi trichechi si accumulerebbero sugli argini rocciosi e userebbero le loro enormi zanne per arrampicarsi sulle rocce. I trichechi furono macellati per il loro olio e carne, e nel 1799 l'intero branco era stato distrutto. Oggi non esistono trichechi nelle isole. Non ho potuto fare a meno di chiedermi se tutte le rigide norme sulla pesca all'aragosta siano in vigore a causa di quello che è successo con i trichechi.

L'autobus ci riporta indietro lungo la Route 199 fino a South Dune Beach, sull'isola di Havre aux Maison. Questa spiaggia sabbiosa era facilmente accessibile ed era fiancheggiata da pittoresche e spettacolari falesie calcaree rosse. Molte delle scogliere avevano scavate caverne e si poteva camminare per circa 20 piedi o più. L'avena marittima che costeggiava le dune era spettacolare e la spiaggia era tranquilla e perfetta per camminare. Era strano avere queste dune che sembravano verde-brunastre da molto lontano. Lasciando questa spiaggia, abbiamo guidato lungo una strada sterrata fino a un faro con vista sulla vicina Ile d'Entree, l'unica isola abitata non collegata al resto della catena dell'isola. Ha 100 residenti, per lo più di eredità scozzese e irlandese.

La nostra ultima fermata era a Belle Anse su Cap-aux-Meules. Aveva anche meravigliose scogliere rosse e splendidi panorami. Queste scogliere sono state soggette a diapositive, quindi non abbiamo potuto avvicinarci troppo.

Siamo tornati a Le Boreal alle 6:30, giusto in tempo per ripulire un po 'prima delle bevande e della cena. Ho avuto una zuppa di basilico pomodoro, insalata e pasta con verdure e una salsa di pomodoro leggero. Yummy. Una pera in camicia per dessert era il finale perfetto per un pasto eccellente. I due cantanti e i pianisti di bordo erano gli headliner nel teatro dei cabaret, ma ero troppo stanco per partecipare. Altri hanno detto che hanno fatto un buon lavoro.

Saremo a Perce, in Quebec, il prossimo, e avrò un tour pomeridiano a Bonaventure Island, casa di 250.000 sule.

6 ° giorno: Perce, Quebec

La mattina dopo mi sono svegliato presto quando ho sentito la nave tremare un po '. Mi alzai dal letto, sbirciai la tenda, e c'era la meravigliosa formazione rocciosa "trafitta" (trapezoidale con un buco) di Perce, in Québec. (pronunciato per dire) Il sole splendeva e stavamo posizionando nel porto per far cadere l'ancora. E 'stata un'altra splendida giornata autunnale nel Golfo di San Lorenzo.

Perce è un piccolo villaggio sulla punta della penisola di Gaspe in Quebec. Anche se una volta era una comunità di pescatori, la città è ora principalmente un centro turistico grazie alla sua meravigliosa Perce Rock e alla vicina Bonaventure Island, dove vivono fino a 250.000 gannets (uccelli).

Il mio tour è stato solo dopo pranzo, quindi ho fatto una buona colazione e ho potuto rilassarmi e godermi Le Boreal. Vorrei che il bacon avrebbe potuto essere più nitido (più ben fatto) a colazione, ma mi è piaciuto il modo in cui hanno preparato uova strapazzate per ordinare. (Penso che devono aver usato il burro.) Il pranzo era un delizioso buffet di pesce in entrambi i ristoranti. Le aragoste canadesi (Maine) in acqua fredda sono state utilizzate per l'arredamento del buffet. Solo una presa in giro per cena!

Avendo girato tutto il giorno il giorno precedente, non ho fatto il tour del mattino, ma il gruppo di lingua inglese sembrava essersi davvero divertito. Il tour è stato un tour delle attrazioni di Perce, per lo più incentrato sull'era degli anni '30. Il tour è andato in cima alla montagna (Cote Surprise) che domina la città, offrendo meravigliose vedute di Perce, la nostra nave, Perce Rock e Bonaventure Island. Visitarono anche un grande magazzino, dove le guide vestite con abiti d'altri tempi raccontavano storie della storia del negozio, e Pic de L'Aurore e Mount Joli si affacciavano, che avevano panorami fantastici dell'area. Il tempo eccezionale ha reso il tour ancora migliore e mi aspettavo che fosse perfetto per la nostra escursione a Bonaventure Island.

6 ° giorno - Bonaventure Island vicino a Perce, in Quebec

La nostra visita alla colonia di sule sull'isola Bonaventure lasciò la nave via gara alle 1:15. Il mare stava davvero rotolando, ed ero un po 'preoccupato per coloro che non sono così fermi in piedi. Quando abbiamo raggiunto il molo, ci siamo trasferiti su una barca turistica per il viaggio di 15 minuti verso Bonaventure Island. Abbiamo fatto un'escursione sull'isola (2,6 K, o circa 1,5 miglia) dall'altra parte dove si trova la colonia di uccelli. L'escursione era su un sentiero ben battuto, ma era in gran parte in salita per i primi 3/4 della distanza. L'escursione attraversava una foresta, quindi non si vedeva altro se non alberi e arbusti. Avevano i portavasi all'inizio, a metà strada, e alla colonia. Ci sono voluti circa 45 minuti a un'ora per fare il trekking. Questa escursione non è adatta per coloro che hanno problemi a camminare o salire sulle colline.

La colonia era incredibile come la ricordavo da quando avevo visitato diversi anni fa. Solo circa 60.000-65.000 sule erano sulle rocce (secondo le guide) poiché molti erano già emigrati. Tuttavia, la scogliera era piena di uccelli, e abbiamo trascorso circa 20 minuti a guardarli da diverse stazioni di osservazione o dietro una recinzione. L'isola è attraversata da numerosi sentieri, ma non abbiamo avuto il tempo di fare qualsiasi esplorazione, restituendo il modo in cui siamo venuti.

Siamo tornati indietro un po 'più veloci (soprattutto in discesa), arrivando al molo alle 4:30 per il viaggio di ritorno al molo e poi di nuovo a Le Boreal via gara. Hanno passato fuori panini / mele / torta / acqua in bottiglia per noi da mangiare sul viaggio di ritorno (15 minuti). Ero di nuovo sulla nave alle 5:15.

Dopo un drink prima di cena, abbiamo avuto un'eccellente cena a base di aragosta, insieme con zuppa, insalata e pesche tostate per dessert. Le cene sono state tutte molto buone.

Lo spettacolo avrebbe dovuto caratterizzare i ballerini che eseguivano molte danze francesi (tra cui il can-can). Tuttavia, il mare ondeggiante li ha indotti a posticipare lo spettacolo fino alla sera successiva. Questo mi andava bene da quando la mia escursione mattutina a Havre St. Pierre (sulla riva nord della foce del fiume St. Lawrence) iniziò alle 7:15!

7 ° giorno: Havre Saint Pierre, Quebec e le isole Mingan

Il giorno dopo Le Boreal era a Havre-Saint-Pierre, nel Québec, una piccola città sulla riva nord del fiume San Lorenzo. È molto vicino alla foce del fiume e al Golfo di San Lorenzo, quasi a nord della città di Gaspe, sulla punta della penisola sulla riva sud del fiume. Sebbene il villaggio sia piccolo, è la città più grande e capoluogo della contea di Minganie RCM (come una contea) e sede di molti servizi governativi, municipali e regionali.

I primi abitanti di Havre-Saint-Pierre provenivano dalle Iles de la Madeleine nel diciannovesimo secolo. Sei famiglie di pescatori fondarono la città nel 1867. Nel 1948, molti pescatori cambiarono la loro vocazione all'attività mineraria quando aprì una delle più grandi miniere di ilmenite (in titanio) del mondo. I residenti affermano con orgoglio che il titanio di Havre-Saint-Pierre fu usato per la prima volta nei razzi della NASA negli anni '60, collegando la città alla luna prima che fosse collegata al resto del Canada. La città sembra ancora un po 'riluttante a far parte del Canada. Non abbiamo visto nessuna bandiera canadese in città, solo quelle di Quebec e Acadia. Persino i segnali stradali della città presentano la bandiera Acadian. Immagino sia un po 'come quelli del Vecchio Sud che ancora battono la bandiera confederata. Dovrò ammettere che questo viaggio mi ha dato un nuovo apprezzamento del perché alcuni del Quebecois vorrebbero essere indipendenti dal Canada e dal Commonwealth, specialmente considerando il modo in cui la Gran Bretagna trattava i loro antenati acadiani.

Gli abitanti di oggi parlano un dialetto francese più simile al francese acadiano che al francese Quebec. Circa 30.000 visitatori ogni anno si dirigono verso la vicina Riserva del Parco Nazionale dell'Arcipelago di Mingan, oltre 40 isole calcaree di varie dimensioni e 1.000 isolette di granito cosparse lungo 152 km (70+ miglia) di costa. I battelli turistici da Havre-Saint-Pierre effettuano il breve viaggio (circa 15-30 minuti, a seconda delle isole) per portare i visitatori alle isole, e il Canadian Park Service dispone di guide in loco che offrono tour. Una visita a Mingan è stata la ragione principale della nostra sosta a Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal ha avuto tre tour: un tour a piedi della città, una visita a una delle isole Mingan o una visita a due delle isole. Ho scelto il tour più lungo, anche se l'escursione è iniziata alle 7:15 del mattino.

La giornata è stata solare e tranquilla, perfetta per una piccola gita in barca (circa 50 di noi in 3 gruppi) alla prima isola L'ile Niapiskau, che è conosciuta per i suoi numerosi monoliti in pietra calcarea. Il nostro gruppo anglofono aveva solo sette anni, e ci ha rovinato ancora di più dai grandi tour, e avevamo una guida eccellente. Era molto entusiasta e ben informato sulla geologia dell'isola. I monoliti mi hanno ricordato un po 'di quelli che ho visto alle Hopewell Rocks (chiamate anche "rocce del vaso di fiori") della Bay of Fundy. Tuttavia, alcuni dei monoliti erano nell'entroterra dell'isola, che supporta la formazione dell'isola che sorge dal fondo del mare. Grande opportunità fotografica e un poeta locale (ora morto) Roland Jomphe ha chiamato molte delle formazioni, etichettandole a causa della loro forma. Questi nomi sono rimasti bloccati, ad es. Madame de Niapiskau, presidente Nixon, balena, aquila, ecc.

Abbiamo girato l'isola per circa un'ora sulle passerelle di legno. Era un posto bellissimo e misterioso con tutte le rocce enormi, ma la maggior parte del sentiero era una passerella di legno che rendeva più facile camminare. Presto fu tempo di visitare un'altra isola dell'Arcipelago Mingan - Quarry Island.

7 ° giorno: Havre Saint Pierre, Quebec e Quarry Island

Dopo circa un'ora sull'isola di Niapiskau, abbiamo fatto una breve corsa fino alla nostra seconda isola, L'ile Quarry. (Quarry Island) Ha questo nome per uno dei due motivi - o per le piccole rocce calcaree in tutta l'isola che assomigliano a quelle di una cava o per la parola francese di caccia alla cieca, che è simile. Lungo la strada potevamo vedere l'isola Anticosti in lontananza, la grande isola al centro della foce del fiume San Lorenzo. È incredibile quanto sia grande questo Golfo! Anticosti fu acquistato da un uomo ricco nel tardo 1800 come riserva di caccia, e lo rifornì di cervi, alci e altri animali da gioco. Sfortunatamente, non ha fatto scorta di alcun predatore, e così il cervo ha mangiato tutte le piante (ad eccezione di alcuni sempreverdi). Oggi più di 250.000 cervi sono sull'isola e hanno un'estesa stagione di caccia per impedir loro di morire di fame.

Ile Quarry è un po 'più grande della vicina isola Ile Niapiskau e ospita cinque distinti habitat. Prima della nostra passeggiata, abbiamo fatto un bel spuntino composto da panini, torte, frutta e formaggio, insieme a acqua, caffè o succo di frutta. Dopo lo spuntino, abbiamo girato l'isola per quasi 2 ore con un'altra guida entusiasta che era un'ecologista / botanica. Era eccellente, e mentre camminavamo attraverso le aree, ha fatto una bella spiegazione - non troppe informazioni come fanno molti. Abbiamo camminato attraverso la (1) foresta, (2) palude o palude (3) sterile (4) scogliere e (5) riva, notando le differenze nella vita della pianta. Era bassa marea, quindi abbiamo camminato lungo la spiaggia piuttosto che sul sentiero in alcune parti. Quest'isola aveva anche monoliti di pietra calcarea, alcuni con una crescita verde sulle cime, con il risultato di essere chiamati monoliti Pot de fleurs (vaso di fiori). Ho visto anche piante di brocca che mangiano insetti nella palude e un sacco di alberi avvolti nella barba del vecchio come ho visto in Alaska. La presenza di questa pianta che assomiglia molto al muschio spagnolo è possibile solo quando l'aria è molto pulita senza inquinamento.

Sulla via del ritorno verso la nave, camminammo lungo la battigia verso la nave. All'improvviso vidi un cane correre verso il molo verso la nostra nave. Quando ho chiesto alla guida chi ha portato il loro cane, ha detto che gli animali non erano ammessi, ma rapidamente ha anche visto il "cane", che in realtà era una volpe rossa. Questi animali vivono sulle isole, mangiando bacche e piccole arvicole. Questo era completamente senza paura dell'uomo e si sedette sul molo in posa per le foto. La sua pelliccia era piuttosto spessa e sembrava molto sano, quindi non credo che stesse morendo di fame, anche se ero un po 'preoccupato per la rabbia, dato il suo comportamento strano. Questo avvistamento è stato un finale fantastico per la nostra affascinante mattinata.

Siamo saliti a bordo delle barche verso le 11:45 e siamo tornati alla nave alle 12:15. Non abbiamo dovuto tornare a bordo, quindi abbiamo girato per la piccola città, che impiegava 20 minuti.

Il pranzo era un buffet mediterraneo - molto buono. Abbiamo navigato alle 2 del pomeriggio, lasciando il Golfo di San Lorenzo e risalendo il fiume. Abbiamo navigato per tutto il pomeriggio, e ho usato il tempo per ordinare alcune foto. Il più delle volte, la riva del fiume era troppo lontana per vedere; era come un oceano. Ho anche fatto un breve sonnellino e ho perso il discorso in lingua inglese del leader della spedizione sui sigilli.

La cena era un altro pasto eccellente. Avevamo passato la zuppa di verdure o il consommé di manzo, seguito da carpaccio di manzo, insalata Caesar o risotto di aragosta in salsa di cozze come antipasto; con merluzzo, filetto di maiale in salsa di birra o un cous cous vegetariano come piatto principale. Ho avuto il consomme (le zuppe sono state tutte buone, forse è il tempo fresco), il carpaccio (uno dei miei antipasti preferiti) e il maiale. Ho avuto il "dopo 8" gelato alla menta per dessert, così come la maggior parte del nostro tavolo.

Il teatro stava mostrando il film "Endurance" (inglese con sottotitoli in francese) sull'esploratore inglese Shackleton e il suo equipaggio che erano bloccati in Antartide, e c'era un pianista nel salotto. Quindi era ora di andare a letto.

Saremmo partiti la mattina dopo, arrivando a Tadoussac verso le 13:00. Sono andato a vedere le balene nel pomeriggio.

8 ° giorno - Tadoussac, Quebec

La mattina dopo su Le Boreal mi svegliai in un denso banco di nebbia. Non si poteva nemmeno vedere l'acqua dalla mia cabina del quinto ponte. Fortunatamente, la nebbia si è alzata, e abbiamo finito con una splendida giornata - calma, sole e caldo. Mentre stavamo navigando, ho assistito alla conferenza di Sophie su Jacques Cartier. Ho imparato tanto sull'insediamento del Quebec in questo viaggio.

Un paio di ricordi sulla storia del Quebec: i francesi onorano Cartier come un esploratore e Champlain come un colonizzatore. Cartier cercava continuamente la strada per la Cina, una terra che poteva rivendicare per il re di Francia, o oro e pietre preziose. Nel suo ultimo viaggio in Nuova Francia (1541-1543), ottenne uno degli amerindi (un nuovo termine che ho preso dai francesi) per mostrargli dove avevano oro e diamanti. Eccitato, tornò con entusiasmo in Francia, solo per scoprire che aveva raccolto l'oro e il quarzo degli sciocchi. Anche oggi in Francia hanno un detto che qualcosa di sospettosamente falso è "finto quanto i diamanti canadesi". Champlain era interessato a colonizzare il nuovo mondo e a stringere accordi commerciali con gli amerindi. Prospettiva interessante sui due pionieri.

Le Boreal è arrivato a Tadoussac, che si trova nel punto in cui il fiordo di Saguenay si unisce alla riva nord del fiume San Lorenzo. La nostra era la prima nave da crociera a visitare Tadoussac quest'anno. Abbiamo avuto un gran numero di volontari - penso a circa un quarto degli 850 residenti della piccola città. Il turismo è il re di Tadoussac. Questa piccola città riceve 400.000 visitatori all'anno! È in un ambiente incantevole e ha uno splendido hotel a 4 stelle (l'Hotel Tadoussac), che ho visto solo all'esterno. Alcuni sono andati a cena da quando eravamo in città fino alle 23 e abbiamo detto che era meraviglioso. La città è elencata nelle più belle baie del mondo e dei borghi più belli del Quebec. Tadoussac è di 2,5 ore di auto da Quebec City e circa 6 ore da Montreal. C'è solo un'autostrada, e devi prendere un traghetto attraverso il fiordo per raggiungere la città e poi dirigiti a nord più in alto lungo la costa fino a Havre-Saint-Pierre e punta a nord.

La maggior parte dei visitatori di Tadoussac sono francesi (o del Quebec), con meno del 20% di americani. È un buon posto per chi ama la natura, la storia o culture diverse. L'osservazione degli uccelli è particolarmente popolare quando gli uccelli migrano (settembre e inizio primavera). L'osservazione delle balene sembra essere l'attività numero uno per i turisti, e non c'è da meravigliarsi dato che ci sono 13 tipi di balene che vivono nel San Lorenzo, e molti frequentano l'area intorno al fiordo di Saguenay. C'è anche osservazione di "Domaines des Ancetres", che è una loggia, un orfanotrofio per animali e un centro di osservazione per l'orso nero.

Le Boreal ha fatto tre tour pomeridiani - una passeggiata per la città a piedi con una guida, guardare gli orsi o guardare le balene. Ho scelto l'osservazione delle balene, che ha lasciato subito dopo pranzo, ed è stata una scelta eccellente. La maggior parte del tempo che girava per la città passò ai Greve Gardens, che comprendevano la vegetazione locale; il posto commerciale di Chauvin, una ricostruzione del primo posto di commercio di pellicce in Canada nel 1599; una sosta al Tadoussac Hotel per il tè; terminando con una visita alla più antica chiesa in legno del Nord America chiamata la Cappella Tadoussac o la Cappella degli Indiani. Gli osservatori di orsi visitarono l'orfanotrofio e passarono il tempo a guardare un orso, che era abbastanza lontano.

Lasciammo la nave e andammo al centro di interpretazione GREMM, un centro di ricerca / educazione per le balene. Siamo rimasti lì circa 45 minuti prima di indossare la nostra "tuta galleggiante personale", che era tuta resistente all'acqua (come gli sci) e una giacca. Secondo il nostro autista Zodiac, puoi vivere solo nell'acqua del San Lorenzo circa dieci minuti senza vestito; la tuta allunga la tua vita per altri cinque minuti in più!

E 'stato molto caldo quando abbiamo indossato la nostra attrezzatura, ma quando siamo saliti sulle due barche (circa 25 in ciascuna, così abbiamo sette madrelingua inglesi mischiati con i francesi) e abbiamo iniziato a guidare, ero contento di avere i miei strati su , insieme ai miei guanti e adorabile berretto calza verde / nero. Il fiume era quasi calmo, il che rendeva la gita molto più piacevole e il whale watching più facile. Abbiamo visto per la prima volta alcuni minatori che si nutrivano nel fiume, ma poi la guida ha ricevuto una chiamata che un gruppo di balenottere, la seconda specie più grande del mondo (solo le balene blu sono più grandi) sono state viste a circa 30 minuti di distanza. Quindi, siamo partiti dopo di loro. Ci hanno intrattenuto per un'ora. Queste balene non si rompono o si nutrono di bolle come le gobbi, ma "soffiano" di circa 12 piedi su. Abbiamo potuto vedere le loro pinne posteriori chiaramente diverse volte e abbiamo stimato circa 4-6 diversi.

Dopo un po ', siamo andati alla ricerca di beluga, che restano per tutto l'anno nella zona. (La maggior parte delle altre balene solo l'estate qui). Sfortunatamente, non ne abbiamo visto, ma abbiamo dato una buona occhiata a più mine e molti sigilli grigi che continuavano a spuntare.

Ci siamo divertiti tre ore, anche se eravamo bloccati nella barca che osservava le balene. L'autista ci ha fatto alzare in piedi quando è stato fermato o si è mosso lentamente nel fiume. Alla fine della nostra avventura, abbiamo risalito il fiordo di Saguenay, dove le scogliere rocciose di granito equivalgono alla profondità dell'acqua - entrambe sono circa 900 piedi. I fiordi sembravano quelli che ho visto in Alaska e in Norvegia: ripide scogliere di granito, acque profonde e rigogliose e un sacco di sempreverdi.

Era quasi buio quando siamo tornati alla nave e abbiamo cenato bene. Avevo zuppa cinese di zenzero, salsa di agrumi / insalata di agrumi, salsa di ippoglosso e gelato alla fragola / vaniglia. Alcune persone avevano escargot, un antipasto francese tradizionale. Abbiamo dovuto ridere un po 'che il menu digitava lumache "snell". Perché non li chiami escargot? E 'stata un'altra bella cena, nonostante l'errore di ortografia. Lo spettacolo è stato bello - "Oh La La Paris", pieno di musica e balli francesi. Il finale è stato (ovviamente) un can-can canestro. Questo team di animazione è molto carino e molto entusiasta.

Ero a letto alle 11: 30 - non va bene da quando ho fatto un'escursione alle 7:30 del mattino successivo a Saguenay. La nave salpa lungo il fiordo di Saguenay durante la notte, e siamo arrivati ​​alle 6:30 del mattino.

Giorno 9 - Saguenay, Quebec

Ero in piedi verso le 6 del mattino, proprio mentre Le Boreal arrivava a Saguenay, in Quebec, lungo il fiordo del fiume St. Lawrence. Era un altro perfetto giorno di sole di settembre - negli anni '50 del mattino, fino agli anni '70 del pomeriggio. Avevo due tour in programma. La prima è stata un'escursione nel Parco nazionale di Saguenay al mattino, e il secondo è stato lo spettacolo culturale "La Fabuleuse" nel pomeriggio.

Dopo la mia solita colazione a base di frutta, yogurt e uova strapazzate, lasciai la nave per l'autobus. Non potevo credere a tutti i personaggi della festa di benvenuto sul molo. Pensavo che la festa di Tadoussac fosse divertente, ma questa era incredibile. Decine di cittadini in costume della "vecchia" Saguenay e dello spettacolo storico-culturale "La Fabuleuse" hanno intrattenuto gli ospiti mentre lasciavano la nave. Sebbene mi fossi appena lavato i denti, non potei resistere allo sciroppo d'acero arrotolato nel ghiaccio per renderlo duro o alla torta di mirtilli bollente. Ho anche segato un tronco con un boscaiolo e fatto fare la mia foto. Mi piace quando i cittadini amano gli ospiti delle navi da crociera (e non solo i loro soldi).

Mi sono imbarcato sull'autobus alle 7:45 per scoprire che ero l'unica persona di lingua inglese durante l'escursione, con circa 15 francesi. Così, ho avuto la mia guida privata, Claude, che era nativo di Saguenay, ben informato sulla zona, e parlava molto bene l'inglese. Sedemmo nei due sedili posteriori attraverso i corridoi l'uno dall'altro su uno scuolabus usato per l'escursione in modo che potesse parlare con me mentre la guida parlante francese si stava rivolgendo al resto dell'autobus.

Abbiamo chiacchierato mentre abbiamo guidato i 45 minuti per Eternity Bay al Saguenay National Park. La nostra nave ha viaggiato attraverso parti del parco venerdì notte sulla strada da Tadoussac a Saguenay. Ho appreso che Saguenay è l'unica parte del Quebec con la sua bandiera ufficiale e altri fatti interessanti sulla città e sulla regione. Siamo passati da gruppi di brillanti colori autunnali di giallo, arancione e rosso, ma gran parte della foresta era ancora verde o semplicemente cambiando colore. Il 1 ottobre dovrebbe essere perfetto, anche se sono sicuro che i tempi variano un po 'ogni anno.

Siamo arrivati ​​all'Eternity Bay alle 8:30 e abbiamo fatto un'escursione lungo il sentiero "Sentier de la Statue" a circa 3,2 km (circa 1,5 miglia andata e ritorno) lungo (e soprattutto in salita) fino a Halte Bellevue, che offriva una splendida vista sulla baia e sulle rocce che circonda il fiordo. L'escursione è salita a circa 500 piedi, quindi è stato molto faticoso per me. Se avessimo continuato un altro miglio lungo il sentiero, avremmo raggiunto la statua della Vergine Maria, che si trova in cima alla montagna. Questa statua fu costruita alla fine del 1800 da un uomo il cui carro trainato da cavalli cadde attraverso il ghiaccio del fiume. Ha promesso alla Vergine Maria che se l'avesse salvato, le avrebbe costruito un grande monumento. Ha vissuto, ma il suo cavallo è morto (evidentemente il cavallo non ha pregato abbastanza). Quindi, sebbene avesse solo $ 200, riuscì a raccogliere abbastanza denaro per erigere questa enorme statua di Notre Dame del Saguenay.

Circa la metà del nostro gruppo non ha voluto ascoltare l'interpretazione della guida locale, quindi hanno semplicemente fatto un'escursione senza fermarsi. Gli altri sei rimasero con il ranger del parco locale, che si fermò di tanto in tanto e ci diede informazioni sulla geologia, sulle piante o sugli animali nel parco. Avendo lavorato al parco per 17 anni, era abbastanza esperto. Il ranger del parco parlava anche inglese, quindi ho potuto interrogare sia lui che la mia guida. La vista dal punto di svolta è valsa la pena l'escursione.

Siamo arrivati ​​al quartier generale del parco verso le 10:50 e poco dopo siamo tornati sulla nave in tempo per il pranzo. Era un altro buon buffet, e io ero di nuovo sull'autobus per 1:00 per il giro corto al Teatro di Palazzo Municipale di 2300 posti. Ho avuto un sacco di trepidazione quando mi sono iscritto a "La Fabuleuse", uno spettacolo culturale su un palcoscenico enorme che vede 108 volontari in bassa stagione e oltre 200 in estate. Avevo così tanta paura che sarebbe stato falso, ma è stato meraviglioso - uno dei migliori spettacoli che abbia mai visto, ed era tutto in francese!

La compagnia di volontari (cittadini di Saguenay) lavora spesso nello show da anni, alcuni con tutta la famiglia. "La Fabuleuse" dura da 24 anni e un uomo ha partecipato ogni anno. La fascia di età è compresa tra 4 anni e 88 anni. Lo spettacolo rivive la storia di Saguenay, iniziando con la scoperta di Jacques Cartier, la colonizzazione di Samuel Champlain, il Grande Incendio del 1870, il Diluvio del 1996, e un sacco di altre scene negli ultimi 400 anni. Lo spettacolo è stato modificato dopo il Diluvio Universale del 1996 per includere quell'importante tragedia nella storia della città. Anche Elvis fa un'apparizione nella storia. Gli attori ballano, ma solo le labbra sincronizzano il materiale o mettono in bocca le parole sulla traccia registrata. Ho contato 6 cavalli sul palco una volta, insieme a 2 polli, un maiale e uno stormo di oche. Fanno lo spettacolo 36 volte all'anno (24 nei mesi estivi, 12 altrimenti), con tutti tranne 4 degli spettacoli in inglese da quando Saguenay aveva 15 visite di navi da crociera quest'anno e 28 nel 2012. Saguenay ottiene il grande traffico delle navi da crociera dal ha trasformato il bacino in una cartiera chiusa in un molo per navi da crociera.

Abbiamo una sceneggiatura con le scene in inglese, ma non l'ho mai guardato. Potremmo ottenere il risultato osservando l'azione, e non volevo perdere nulla sul palco mentre stavo guardando il mio copione. A un certo punto - Seconda guerra mondiale - i soldati sono caduti dal soffitto del teatro su corde nello stesso momento in cui le bombe stavano esplodendo sul palco. Saltai così in alto che il ragazzo seduto accanto a me lasciò cadere la bottiglia d'acqua e rotolò lungo il corridoio del grande teatro. Ero preoccupato che uno dei soldati ci scivolasse sopra, ma nessuno lo fece. Molto eccitante!

Il finale ha avuto partecipanti di tutti gli anni, quindi alcuni erano vestiti in abiti amerindi e altri di ogni secolo e quasi ogni decennio del 1900. Ad un certo punto Elvis si è fermato accanto a Cartier nel finale, che ha avuto anche fuochi d'artificio al coperto al culmine. Molto impressionante. Se sei mai a Saguenay, assicurati di partecipare a questo spettacolo.

Di ritorno a bordo, mi sono pulito per le bevande e la cena. Abbiamo avuto il drink di addio del Capitano e un altro buon pasto. Avevamo a bordo una famosa cantante donna del Quebec, quindi sono andato allo spettacolo e mi sono fermato sul retro, ma ho deciso di andarmene. Non era molto meglio (secondo me) dei simpatici cantanti del lounge a bordo.

Il giorno dopo Le Boreal era a Quebec City, il nostro ultimo giorno intero sulla nave.

10 ° giorno - Quebec City

Il giorno successivo è stato il nostro ultimo giorno intero in crociera, e (come al solito), è stato un giorno triste e felice. Sono sempre pronto per andare a casa, ma triste di perdere gli interessanti porti di scalo e le persone affascinanti che incontro sempre lungo la strada. Il nostro ultimo porto di scalo è stato eccezionale: Quebec City.

Le Boreal attraccato proprio accanto alla Crown Princess (3700 passeggeri), e dopo essere stato rovinato senza altre navi nei nostri porti, è stato un po 'strano. Ho fatto un giro mattutino (8:15) a Quebec City, e questa volta ero solo io con l'unica coppia tedesca a bordo. Parlava francese, lei no, ma entrambi parlavano inglese, quindi venivano sempre a fare le nostre tournée in inglese. Abbiamo camminato per tutta la città vecchia con la nostra guida Jacques, muovendoci velocemente da quando eravamo in quattro. La maggior parte degli altri tour non era iniziata, quindi eravamo quasi soli in questa domenica mattina a Québec.

Avevo visitato Quebec City per una mezza giornata indietro nel secolo scorso, e la città era affascinante come ricordavo. È strano per me che il simbolo di questa città antichissima sia un hotel costruito dalla Canadian Pacific Railroad nel tardo 1800. Il Frontenac Hotel si trova dove c'era il vecchio forte ed è certamente l'icona che la maggior parte di noi associa alla città.

Il nostro piccolo gruppo di quattro persone ha guidato la funicolare fino alla cima della città vecchia di Quebec City e dopo averlo visitato aveva circa 30 minuti di tempo libero prima di tornare alla nave. Mi è piaciuto sfogliare una stradina piena di opere di artisti locali e vedere la Cattedrale di Notre Dame. Buon tour Sono tornato alla nave verso le 12:15 e ho pranzato, che era una zuppa cremosa di asparagi, risotto con gamberi e una mousse al cioccolato con qualche tipo di pasta.

Le Boreal non stava navigando fino alle 19:00, e avevamo tutti a bordo alle 6:30. La mia cabina era sul molo, ed è stato molto divertente guardare la gente passeggiare davanti a entrambe le navi. La temperatura era la più calda che avessimo mai visto - penso a 80. Come tutto il fiume St. Lawrence fino a Montreal, le maree corrono a 15-20 piedi a Quebec City. La mia cabina affondò verso il molo quando la marea si spense. Quando siamo partiti, avrei quasi potuto fare un passo dalla cabina del ponte 5 alla banca.

Dopo un pranzo tardivo, quasi tutti tornarono in città, ma io leggevo il mio libro e sedevo sul balcone e guardavo il mondo che passava sul molo di una nave da crociera.

La cena era buona, ma non buona come quasi tutte le sere. Forse dopo dieci giorni di buon cibo, ero solo bruciato. Ho avuto il consomme (altra zuppa era crema di piselli verdi), insalata, salmone e gelato al cioccolato.

Dopo cena, presi il mio passaporto, controllò il mio conto e feci i bagagli, pronti per sbarcare a Montreal il mattino dopo.

Montreal - Sbarco da Le Boreal

Le Boreal salpò per Montreal il mattino successivo e avevamo una vista magnifica della città al primo sole del mattino. I passeggeri dovevano portare le valigie fuori dalle cabine entro le 7 del mattino, il che è sicuramente migliore rispetto alla notte precedente, come richiedono le navi più grandi. Un altro vantaggio per la piccola nave da crociera.

Anche se non mi considero un francofilo, ho avuto un tempo meraviglioso su Le Boreal. Amo la piccola nave che gira a causa dei diversi itinerari e opportunità per incontrare così tante persone. Tuttavia, questa linea di crociera certamente non sarebbe per tutti, specialmente le coppie di lingua inglese che potrebbero essere timide o intimidite dall'essere in minoranza. Viaggiatori di lingua inglese che sicuramente apprezzeranno Le Boreal e le altre navi di Ponant includono viaggiatori attivi che amano (1) destinazioni esotiche, (2) tutto ciò che è francese e (3) una piccola esperienza di navigazione. Chiunque sia un po 'diffidente nell'essere in minoranza potrebbe pensare di far viaggiare insieme un'altra coppia o un gruppo di amici. Ciò garantirebbe ai compagni di lingua inglese ai pasti e alle escursioni a terra. Oppure potresti prendere lezioni di francese prima della tua crociera!

Come è comune nel settore dei viaggi, allo scrittore è stata fornita una sistemazione in crociera gratuita ai fini della revisione. Anche se non ha influenzato questa recensione, About.com crede nella piena divulgazione di tutti i potenziali conflitti di interesse. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra politica etica.